Populära Inlägg
Outlander kostymdesigner Terry Dresbach på säsong 2 i Paris från 1700-talet
Starz Starz tidsresande epos Främling —Heralded som en ” feminist Game of Thrones 'och' det bästa könet på TV '- återvänder till skärmar i morgon kväll med en efterlängtad säsong 2-premiär. Stora förändringar pågår; i stället för de klippiga, ojämna kanterna skotska högländerna, Claire (Caitriona Balfe) och Jamie Fraser (Sam Heughan) karuserar med crème de la crème från det parisiska samhället, byter tartaner och tjocka stickor för fina silke och spetsar. Här kostymdesigner Terry Dresbach ( får redan Emmys surr för säsongen) går igenom några av Claires mest efterlängtade utseende, utmaningarna med att anpassa sig från en feberfullt framgångsrik bokserie och hur hon lyckades producera 10 000 dräkter bara för denna säsong.
Lätta spoilers för säsong 2, avsnitt 1 av Främling Nedan:
BAZAAR: Tidsresor är viktigt för Främling berättelse. Under säsong 1 är du i Skottland och navigerar mellan 1940- och 1740-talet. Under säsong 2 är du tillbaka på 1940-talet men också i 1700-talets Paris. Vilka utmaningar är det som kostymdesignern?
Terry Dresbach: Det var ett annat universum, en annan planet, en annan värld; det finns inget från Skottland som övergår till Paris. De två perioderna är inte relevanta. Ingenting vi hade kunde resa med oss. Det innebar att vi var tvungna att börja om som om det var en helt ny show, och den första säsongen var inte en liten uppgift. Den andra säsongen är tio gånger så stor, hundra gånger så stor! Jag spenderade mycket tid på att hoppa upp och ner under säsong 1 - som roboten från ( Vilse i rymden ) Schweiziska familjen Robinson —Varar ”varning, varning! Människor, det kommer en tsunami! ' Och de var som 'vi vill bara komma igenom säsong 1 innan vi börjar prata om säsong 2.' Och äntligen lyssnade de på mig, så vi började tillverka kläderna för säsong 2 halvvägs genom säsong 1.
HB: Du började riktigt långt i förväg!
TD : Vi var tvungna, annars hade vi dött. Vi var tvungna att göra tusentals dräkter.
HB: Jag läste det din avdelning gjorde 10 000 bitar för den här säsongen . Det är ofattbart.
TD: Det är det, och jag vet inte hur vi gjorde det. Det är lite suddigt. Vi var tvungna att placera allt i segment, så vi skulle nå ett och gå, 'herregud, vi måste göra fem miljoner par skor? OK, alla, gå och skapa skor. åh! Vänta lite, fans. Var ska vi få fans? Vänta! Hattar! ' Så vi startade ett vingårdsteam och sedan ett fläktlag. Det största vi var tvungna att räkna ut var var i helvete vi skulle få tyget från 1700-talet. Det finns ingen butik som säljer det, så vi var tvungna att göra det. Jag har ett mycket, mycket grönt lag. På en tung dag av fotografering hade vi upp till 60 personer, men vår kärngrupp är cirka 30 och bara fyra av dem har någonsin arbetat i film och tv tidigare.
Det är väldigt svårt för mig att komma ihåg hur vi gjorde det, för du kan ha en plan för helheten, men du kan inte titta på helheten medan du arbetar. Du måste stanna i den lilla katastrofen som ligger framför dig. Många av vårt team går direkt från konstskolan. Det är deras första jobb, de är i praktiken praktikanter. Vi har sex av dem som sitter framför en professionell broderimaskin, tar sina kunskaper som målare och skulptörer och lär sig hur man översätter broderiet som du ser på en 1700-talsmålning till en maskin och sedan spottar ut hundratals meter intrikata, fantastiska broderade tyger. Du står där och går, 'Herregud, se vad vi kan göra!' Det får dig att titta på nästa uppgift.
Det var verkligen en fantastisk process eftersom den lärde oss att tänka som, 'Vi vet inte var vi ska få knappar. Kanske måste vi skapa knappar! Vad krävs för att skapa knappar? ' Och sedan sätter vi oss ner och räknar ut vad vi ska göra. Och det är processen för nästan alla plagg du ser och frågar: 'Hur fan ska vi göra det här?' Sedan börjar teamet borra ut idéer och vi kommer med någon form av lösning. Generellt fungerar det! Du har inte utrymme att misslyckas, du har inte tid att misslyckas.
HB: Självklart fungerar det.
TD: Varje kostym måste vara spektakulär. Jag satte mig ner med Ron (D. Moore, showrunner) i början och sa, 'Om vi gör det franska domstolen finns det inga hörn att klippa. Det finns ingen 'skitig' outfit som hon bär. 'Jag ska bara kasta på mig en t-shirt och jeans och gå till mataffären?' Nej. Den utrustningen finns inte. ' Allt för varje karaktär måste vara på en viss nivå. Och då måste alla dina extra vara på en viss nivå också, annars ser det konstigt ut.
För Cat sa hon i en intervju häromdagen: 'Varje kostym är couture.' Det är det närmaste jag kan beskriva det. Och hon har ungefär 25 dräkter. På en normal show, under en säsong - och det här är bara en halv säsong vi talar om, för Paris - har sekundärbesättningen två eller tre kostymbyten. Vår sekundära skådespelerska har 15. Männen har 10, 15 kostymer. Det är overkligt.
HB: Och i denna tid är herrdräkterna lika detaljerade som kvinnornas.
TD: Om inte mer! För med kvinnor gör du ett tygmönster överallt. Hos män blir det verkligen knepigt eftersom deras detaljerade saker bara går i två paneler längst ner på kappan, så det är där du måste arbeta så mycket hårdare. De har spetsen, silken, juvelknapparna och de broderade knapparna. Det är inte så att du kan sätta killarna i svarta kostymer och det är bra.
Starz HB: Berätta för mig om den bruna blommiga klänningen som Claire bär på promofoton.
TD: Vi gjorde det. Saken är att Claire är en kvinna från en annan period. Hon är inte från 1700-talet. Cat och jag ville alltid att hon skulle få en känsla av 40-talet om henne. Vi gjorde det under säsong 1 men det är mycket mer subtilt. Vi lägger fickor i hennes kläder, så många gånger när du ser henne har hon händerna knuffade i fickorna. Vi ville se till att hon höll ett modernt steg och en modern känsla för henne. Sedan flyttar du in i något som Paris. Under den perioden är kostymerna mycket begränsade, mycket utsmyckade, mycket, mycket noga, och jag visste att det inte är vem Claire är. Så jag såg tillbaka till 40-talet för det var där hon kom ifrån.
Den bruna klänningen med blommorna, det är en fantastisk historia. Min favorittygbutik är i San Francisco, den heter Britex Fabrics, och jag har åkt dit i flera år. Jag gick in och sa: 'Jag vet att du har något nere i den källaren som ingen annan skulle köpa. Gå ner och gräva upp något. ' Och de kommer tillbaka med det blommiga tyget, bara magnifikt! Och den bästa delen av berättelsen är att vi rullar ut den över bordet och det finns en annan shoppare där. Hon stannar och går, 'Det är vackert, eller hur? Har du någonsin sett en show som heter Främling ? Det ser ut som något de skulle använda på den showen. ' Och jag sa: 'Gissa vem jag är?'
Det var ett tyg som utlöste larmklockor över Internet. Människor var som, 'Vänta lite, det ser inte ut som korrekt!' Det ska inte vara. Vi vill föreställa oss att Claire går in i en klädsalong i Paris på 1700-talet och säger: 'Ta av det här! Flytta detta! Varför lägger vi inte blommorna här så här? ' Hon är en modern kvinna. Så i samma ögonblick jag såg det tyget visste jag att det hade en känsla och en smak som var felaktig. Vi gjorde verkligen ett val att åka dit.
Men nyckeln till allt detta är att vi var tvungna att vara ännu mer exakta om världen runt henne. Det måste vara dödaktigt, annars förvärvar vi bara 1700-talet. Vi ville absolut inte göra det, för 1700-talet är en modeperiod som är så ikonisk och fantastisk. (Karl) Lagerfeld har gjort det hela sin karriär! Så vi började göra om det på 40-talet.
HB: Det är så uppenbart att Claire skulle ha varit inblandad i vad hon bär, för inom tomten gör hon ett mycket spetsigt försök att sticka ut i Paris-samhället.
TD: Det är poängen! Och du vet, även i en show som den här, som för en gångs skull handlar om mode, handlar det i slutändan fortfarande om historien och hur du stöder dessa karaktärer. Det måste vara vettigt. Du måste kunna rita en linje och gå, 'Claire, hon har mål här.' Dessa saker tjänar alla det. Vi tittade på Balenciaga, vi tittade på Balmain, vi tittade på Dior, vi tittade på alla dessa designers och alla som kan mode kommer att hitta ekon hela tiden.
Starz HB: På Twitter skrev du , 'kostymdesign berättar om karaktärernas historia' Den här säsongen, vars historia var du mest upphetsad att berätta, förutom Claires och Jamies?
TD: Mästare Raymond var en karaktär som jag var oerhört glad över. Vi gjorde en anmärkningsvärd apotekskappa för honom som folk kommer att vända ut när de ser.
HB: Låt oss prata om den röda klänningen. Vad tänkte du när du satte dig ner med din penna och papper för att skissa ut det?
TD: Det är ett så ikoniskt ögonblick i showen men jag kämpade med det för att rött är så överväldigande, så totalitärt på sitt sätt. När du har börjat försköna den blir den en salongflickas klänning. Så jag studerade röda klänningar genom hela tiden, och sedan återigen att gå tillbaka till 40-talet, det är då du börjar se Dior och Balenciaga ta bort prydnaden så att den står på egen hand. Det röda är dekorationen. Det var absolut nödvändigt att jag inte övermannade henne. Det måste hålla henne, det måste sätta henne fram men inte utplåna henne. Det behövde vara enkelt. Och silhuetten av en klänning är inte så annorlunda idag än på 1700-talet: getingmidja, full kjol. Det kommer att vara på landningsbanorna nästa år, det var förra året, det är alltid där. Så det handlade om att ta ner det till den grundläggande linjen, den grundläggande, vackra formen. Det är 15 meter tyg, veckat i patronveck så nära varandra att du knappt kan få ett pappersark mellan dem. Det är anmärkningsvärt. Sedan sätter du henne i den med ett fantastiskt par örhängen. Du behöver inte mycket mer.
HB: Jag är så fascinerad av halsen.
TD: Du kommer att veta från att läsa boken - och jag har läst boken tiotals gånger - att Jamie säger linjen om att kunna se ner till sin tredje revben. Sedan går du för att designa klänningen och på 1700-talet är det bara inte möjligt. Det kunde inte fysiskt hända i arkitekturen för en 1700-talsklänning eftersom det finns en korsett där inne. Det var ett dilemma, så vi tog bort korsetten från henne. Hon är okorserad i den scenen och sedan använde jag 1940-talets känslighet för att öppna den fronten, som om hon hade tagit en silhuett från 1700-talet och öppnat den sömmen. Den har en väldigt, mycket 1940-känsla och den tjänar vad historien behöver göra.
HB: Det sticker ut men det känns fortfarande som en klänning från 1700-talet.
TD: Det är alltid vårt mål med henne. Om vi fortsätter åtta årstider måste vi alltid göra henne till en fisk ur vattnet, och ändå kan hon inte vara så långt där borta att folk kommer att bränna henne på bålet. Vi gjorde det också med Geillis (Duncan) under säsong 1. Vi fick henne att se ut som om hon kom från 60-talet och vi hade många människor på väg, 'Vänta, varför har hon på sig det? Det ser inte ut som korrekt. ' För att hon inte kommer från den perioden! Så du får leka med det, men du kan bara färga utanför dessa linjer om världen runt dem är så exakt som möjligt.
Någon sa någonstans idag, 'Jag förstår inte hur Terry kunde få den röda klänningen så fel och de andra 1700-talskostymerna så rätt.' Det beror på att de inte har sett showen än! De ser inte sammanhanget. Det finns en anledning. Det här är inte mode, det är kostym. Det är annorlunda.
Starz HB: Det är förvånande att bilderna på den klänningen släpptes före avsnittet.
TD: När vi diskuterade att släppa den röda klänningen tidigt som en spoiler - och det här är mitt betydelsefulla ögonblick - kämpade jag riktigt hårt mot att se klänningarna ur sitt sammanhang. Men när jag såg den bilden på sidan av en byggnad är det en fantastisk lysande PR-del. Det var så anmärkningsvärt och så vackert. Det drar tittaren in. Den säger, ' Främling är här!' Och slår alla i tarmen. Och jag sa, 'jag hade fel!' Det är ett häpnadsväckande fotografi, och du måste kunna veta i vår verksamhet när du ska gå ut ur ditt eget sätt och inte vara så dogmatisk och krävande att du skadar showen.
HB: Du har läst bokserien tiotals gånger och du introducerade din man (Moore) också för den. Som ett sådant fan av böckerna, får du chansen att välja Diana Gabaldons hjärna alls?
TD: Nej, jag har undvikit det. Diana har på något sätt gett mig sin sanktion och sin välsignelse och hon är nöjd med vad jag har gjort. När jag först började designa (för showen) försökte jag designa beskrivningarna i boken, men igen översätter de inte alltid visuellt. Jag säger alltid att boken är en ritning, inte en bibel, för det är viktigt för mig att jag är trogen historien som Diana ursprungligen skrev. Det är viktigt för mig personligen. Så jag försöker fånga hjärtat. Det bästa med mig och Diana är att jag nu får gallierna från henne med pennanteckningar.
HB: Det är helt uppenbart att de som driver showen är fans av boken. Det betyder att showen känns äkta och verklig och integriteten hos dessa älskade karaktärer inte har äventyrats i någon form eller form.
TD: Vi kämpar alla hårt för det och jag vet att det finns många uppfattningar att alla vill ändra det. Ingen gör. Varje person som är inblandad i detta arbetar för att få det så exakt som möjligt i böckerna. Det är vårt mål, men hur vi kommer dit tar olika vägar.
vad hände med tyler flip priddy
HB: Du är väldigt aktiv på Twitter och interaktiv med dina fans. Varför är det så viktigt att du håller kontakten med dem?
TD: De är fantastiska! De är otroligt stödjande. Jag är ett fan, de är alla fans, de är hjärtat i dessa böcker. De har väntat i alla dessa år och väntat på att detta ögonblick ska hända. Det är en konversation, det är en diskussion. Det är som en storfamilj. När jag designar många gånger i mitt huvud tänker jag, 'Åh, de kommer verkligen att gilla den här!' Eller 'De kan döda mig för det här!' De är en del av processen på showen. Det är en show med en enorm kvinnlig bas och de kommer från en helt annan synvinkel som fans. Jag uppskattar verkligen deras feedback. Jag bor i Skottland, jag har bott där i fyra år medan min familj är i Kalifornien. Det finns tillfällen två på morgonen där jag kan hämta Twitter och chatta med människor som jag känner att jag känner. Det är ett bra supportsystem.
HB: Du är en stolt, frispråkig feminist. Påverkar det ditt arbete på showen?
TD: Det kanske inte är för alla andra, men för mig är det historien om en stark, kraftfull, modern kvinna som går igenom denna extraordinära upplevelse och träffar en man som värdesätter dessa saker om henne. Men hon är en individ, hon är en självständig person. När hon går tillbaka till 1900-talet och tror att han är död, krullar hon sig inte i en boll och faller sönder, hon blir kirurg på 60-talet. Diana gillar inte att använda ordet feminist, men jag tycker att det är en slags feministisk roman. Det var det som gjorde det relevant och intressant för mig, och det är berättelsen som jag fortsätter att berätta genom kostymerna. Det är en väldigt viktig sak att se på våra TV-skärmar, för våra döttrar, för oss som kvinnor, och reaktionen och svaret får dig att gå, 'JA!'
HB: Du spränger inte ordet 'feminist' över hela showen, men det är meddelandet det skickar. Det stärker kvinnor.
TD: Och det är poängen. Och Ron är en riktigt exceptionell man som alltid har inkluderat och stöttat och firat riktigt starka kvinnor. Och jag måste säga att jag gifte mig med en man som verkligen gillar starka kvinnor och stöder det och tycker att det är roligt. Det är hjärtat i vårt äktenskap. Så det är en återspegling av något jag hittade i böckerna och kunde bära in i mitt personliga liv.
HB: Vad är din favoritdel i ditt jobb?
TD: Min favoritdel i mitt jobb är att mentorera detta otroligt gröna unga team och se dem växa och se vad de gör. Det här är deras första erfarenhet i den här branschen och det är fantastiskt och spännande för dem. De håller mig bara igång. Det är en underbar sak. Vad vi gör är en av dessa 'nypa mig nu, hur är det möjligt?' typ av saker.